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富士山的画我看过至少也有几十种，两侧对称、平顶、上部环雪，许多画的山脚下衬着淡粉色的樱花。最为有名的富士山题材画应该说是浮世绘中北斋的富士三十六景。富士山像万里长城作为中国的象征一样代表着日本。与万里长城不同，它不仅仅是日本的象征，古来还是日本人的信仰。始于公元16世纪的“富士讲”，在江户时代曾有过“八百零八町八百零八讲”的繁盛历史，其成员至今还在活动，比如8月份的第一个星期一他们要聚集到山顶膜拜。再比如民间把初梦（新年的第一个梦）梦到富士山作为发财致富的最高吉兆。今年7月底我终于拿出3天时间去登了富士山。
富士山山顶叫九合目，我登到八合目就驻足投宿于白云庄，次日清晨4点起床看完“富士日出”便下山去了。做出这个决定的原因是这座山已经完全没有魅力吸引我攀登到山顶，在八合目我已经看到了在富士山应该看到的一切了。我想那些攀登到山顶的人们中大多数人不是为了“看山”，而是为了一种执念或者测试，证明自己的根性吧。
富士山是一座活火山，火山的喷发，形成了富士山遍山火山灰夹杂着火山石的特点。灰与石色调相同。山上没有树木，偶尔有几株草样花样的植物，却完全开不出花的颜色，比叶子稍显浅淡的顶部大概就是它们的“花朵”了。中国人对火山灰不太熟悉，明白易懂的比喻是“炉灰”。满山遍野的灰、红色的“炉灰”渣滓会灌入非专业登山者的旅游鞋中，沿途给你添尽麻烦。我两次登上过位于越中富山市的立山，那是日本的第二大名山。立山不同于富士山是孤兀的一座，它有“立山连峰”。立山连峰远看有山体雪顶之美，山石各具形态，山间植物色彩纷呈、泉涧丰沛，每上一个高度都带给你对下一个高度的期待。及至山顶，雪盖洁白绵延，宜滚宜爬，杳无人迹，宜歌唱宜嚎叫，在寒凛中升出不曾预料的快感。沿山而下至平缓的雪原地带，木造的小屋飘满咖啡的浓香，筋骨一瞬间便为这香暖快乐地酸软了。在“炉灰”遍布光秃的富士山上，立山在我脑际中挥之不去。然而，我最终也发现了富士山的好处，那就是这光秃的炉灰山让你在歇脚的时候把视线放到远处的云海。傍晚时分的云海色彩万千瞬息万变，如《西游记》描写的天廷丽景，那形成方阵的云朵给你演示着无拘束的快乐。最终，天廷的景观在遥远的熹微的闪电中沉入了深蓝色之中，水洗过一般的明月升在头顶，仿佛举手可抚摸。
富士山可远观而不可近玩，富士山之行完全改变了我头脑中来自神话传说、文学作品、绘画甚至幻想中的富士山的印象，寂寞的炉灰山的形象牢不可破了。我在感谢富士山的高度（高3776米，我登至3200米）带给我的“日暮丽景美于日出”的无可再得的体验之同时，不由自主地想，日本人是否为富士山作为自己民族的象征感到一点寂寞呢？